Il Blog di Hobbyorto: i consigli di Renzo per l'orto di casa tua!

DISPONIBILITÀ MESE DI FEBBRAIO

Thu, 02 Feb 2023 16:42:41 GMT

Cosa possiamo piantare in Febbraio?

Per preparare adeguatamente il terreno per le concimazioni del mese prossimo consigliamo:

TERRICCI E SUBSTRATI

UNIVERSALE - TERFLOR (70L)
ACIDOFILE TERFLOR - TERFLOR (45L)
AROMATICHE E PIANTE MEDITERRANEE - TERFLOR(45L)
ORTAGGI BIO - TERFLOR(45L)
MIXED - TERFLOR (20L)
NUTRI PIU' - TERFLOR(20L)

CONCIMI E AMMENDANTI

AGROSTALL SFARINATO ALFE (45L);
POLLINA ESSICCATA AGROFERTIL (25 Kg);
STALLATICO ECOLIFE AGROFERTIL (25 Kg);
NPK ORIGINAL GOLD COMPO;
EKOPROP ORTAGGI GREEN RAVENNA
TRICODER INOCULO DI FUNGHI MICORIZICI AGRIBIOS

PIANTE IN VASO E PACK DISPONIBILI

AGLIONE;
AROMATICHE
ALLORO
BASILICO
ORIGANO
MAGGIORANA
SANTOREGGIA,
TIMO/TIMO LIMONE
ROSMARINO
SALVIA
MENTA
MENTA DA COKTAIL
BIETOLE
CAVOLO
NERO
TONDO
A CUORE
CIPOLLE
ROSSA DI TROPEA TONDA
ROSSA DI TROPEA LUNGA
DORATA, BIANCA
LUNGA DI FIRENZE
CIPOLLOTTO
PORRO
INSALATE:
CANASTA
CAPPUCCIO
GENTILINA
ICEBERG
ROMANA
FRAGOLE RIFIORENTI
PATATE E MINITUBERI
PREZZEMOLO
RUCOLA
SPINACI

SEMENZE E BULBI

AGRETTO (LISCHI)
BULBI DI AGLIO ROSSO E BIANCO
BULBI DI CIPOLLA BIANCA, ROSSA E DORATA
PISELLI
FAVE
FAGIOLINI
FAGIOLI BORLOTTI
SEMENZE VARIE

Tutti i prodotti qui di seguito li potrete trovare presso il Garden di Meldola (Via Fornaci 20/D), sia presso tutti i mercati ambulanti nei seguenti giorni:

Lunedì e Venerdì: Forlì (Ingresso Stadio Morgagni)
Martedì: Meldola (davanti pescheria)
Giovedì: Forlimpopoli (P.zza Pompilio)
Sabato: Predappio
Domenica: Civitella

I Pomodori di Hobby orto

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Thu, 26 Jan 2023 09:27:33 GMT

Linea Speciale Hobby Orto

P OMODORO TONDO EARLY SPRING F1

P OMODORO TONDO ARDORE F1

P OMODORO TONDO SARACENO F1

P OMODORO TONDO MONTECARLO F1

P OMODORO GRAPPOLO HORUS F1

P OMODORO CUORE LIGURE CUORESISTO F1

POMODORO CUORE LIGURE LANTERNA F1

POMODORO COSTOLUTO SUCCESSO F1

POMODORO COSTOLUTO RICCIUTO F1

POMODORO SAN MARZANO PORTENTO F1

POMODORO TIP.S.MARZANO VUOTO SCATOLONE F1

POMODORO CENCARA OVALE ROSSANO F1

POMODORO DATTERINO F1

POMODORO CILIEGINO TUDOR F1

POMODORO VESUVIANO PICCADILLY PIXEL F1

POMODORO VESUVIANO TRENDY F1

COMPLETANO LA GAMMA DELLE NOSTRE PRODUZIONI, TUTTE LE VARIETA' DEL CATALOGO ORTO MIO, CON LE ULTIME NOVITA', LE ESCLUSIVE ED I MIGLIORI POMODORI DA OGNI ZONA D'ITALIA

FINOCCHI: la loro coltivazione e le diverse varietà

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Fri, 01 Jul 2022 17:17:20 GMT

Finocchio: dalla semina alla raccolta

TERRENO E CLIMA

Essendo il finocchio un ortaggio che sviluppa il suo frutto a livello del suolo, è fondamentale che il terreno stesso sia adeguatamente lavorato e concimato. Il finocchio richiede un terreno di medio impasto con ph di circa 7, ben drenante e che non si compatti troppo. Quest'ultimo particolare è abbastanza importante affinché non offra resistenza alla crescita del grumolo. Come tutti gli ortaggi è importante preparare il terreno con largo anticipo concimandolo adeguatamente (stallatico o compost) e disinfettandolo (calciocianamide).

Il finocchio è una pianta che risente particolarmente delle zone climatiche e della temperatura stessa, che non deve essere né troppo fredda né troppo calda (dai 7° ai 30°). In base alle aree della nostra penisola è quindi fondamentale programmare i diversi trapianti anche per eliminare i fattori di rischio dati dall'imprevedibilità stagionale.

Quando il clima è avverso oppure le ore di luce diurna sono troppe, il finocchio reagisce salendo a fiore troppo velocemente.

TRAPIANTO E IRRIGAZIONI

Come già detto in precedenza conviene programmare il trapianto in più interventi anche per abbattere l'imprevedibilità stagionale. È consigliabile programmare tre trapianti differenti a distanza di 10-15 giorni in base alla zona in cui si vive. Tendenzialmente i n montagna il trapianto avviene più precocemente rispetto alle altre zone della penisola, con trapianti che inizieranno verso fine giugno fino ad arrivare a fine luglio, alternando finocchi precoci e più tardivi. I n pianura padana i trapianti avverranno da metà luglio fino a metà settembre, prima mettendo a dimora i finocchi precoci/autunnali poi, da metà agosto, anche quelli tardivi (la maggior parte delle piantine è comunque consigliabile trapiantarle da metà agosto in poi). Al sud il tempo di trapianto si sposta in avanti con la messa in dimora che avverrà verso fine agosto per quelli precoci e autunnali, mentre per quelli tardivi/invernali incomincerà a fine agosto e si concluderà a metà ottobre.

Sesto d'impianto: Tra una pianta e l'altra, disposte su una fila, la distanz a sarà di circa 30 cm. mentre tra le file la distanza sarà tra i 50/70 cm.

Irrigazione : Dopo il trapianto è necessario irrigare tutti i giorni almeno fino a quando non si abbassano le temperature e la pianta non ha attecchito adeguatamente. Nonostante l'irrigazione giornaliera è fondamentale evitare i ristagni d'acqua cosa che il finocchio soffre particolarmente.

In piena estate, se troppo caldo è consigliabile ricoprire le piantine di finocchio con del tessuto non tessuto oppure con altri mezzi e allo stesso tempo si può tenere rinfrescato il suolo utilizzando della paglia come pacciamatura. Al contrario se si decide di raccogliere i finocchi nei mesi più freddi se necessario si possono riparare sempre con del tessuto non tessuto o con dei tunnel appositi.

CIMATURA E RINCALZO

Al momento del trapianto è importante tagliare le foglie circa un terzo della loro lunghezza in modo tale che al momento dell'irrigazione non rimangano intrappolate nel terreno. È consigliabile anche rincalzare la piantina appena trapiantata che dovrà essere adeguatamente bagnata.

Le operazioni di rincalzo sono utilissime per l’imbianchimento, ma vanno fatte prima, non si posso fare a ridosso della raccolta quando il grumolo è già formato. si può procedere con un’unica rincalzatura 15 giorni prima della raccolta oppure con tre o quattro operazioni di rincalzo da effettuare mentre i grumoli si vanno ingrossando.

CONCIMAZIONE E RACCOLTA

La concimazione riveste un ruolo fondamentale per la crescita del finocchio, infatti solo rispettando correttamente le esigenze culturali e nutrizionale del finocchio si possono ottenere grandi risultati. Se non vengono rispettata si possono formale grumoli lunghi, piatti, sottili chiamati in gergo femmine .

Circa una ventina di giorni prima del trapianto si potrà intervenire utilizzando concimi NPK o pollina oppure anche stallatico e pollina, mentre passati 30 giorni dal trapianto si potrà riproporre la concimazione utilizzando concimi azotati o stallatico macerato (se necessario ripetere ogni 10/15 giorni).

La raccolta dei finocchi avverrà da ottobre a marzo per le varietà autunno-invernali e da giugno in poi le varietà primaverili-estive.

MALATTIE E PREVENZIONE

Il finocchio non è una pianta estremamente sensibile alle patologie a patto che si abbia un terreno ben curato e ricco di sostanze nutritive.

Tra le patologie più comuni abbiamo:

Peronospera: È una malattia fungina che si manifesta con striature nere a livello dei gambi.
Xanthomonas: Malattia di origine batterica, si manifesta sempre con chiazze o strisce scure, che portano al marciume dell’intera pianta.
Oidio: Chiamato anche "mal bianco", l'oidio è una malattia funginea che si manifesta con macchie grigio-biancastre che ricoprono gli organi verdi della pianta, con una graduale decolorazione della foglia, che prima ingiallisce e successivamente si secca.
Afidi: Sono insetti molto piccoli che, pungendo foglie e petali, causano macchie decolorate.

Le Melanzane e i Peperoni: guida alla coltivazione

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Thu, 10 Mar 2022 10:22:33 GMT

G UIDA ALLA COLTIVAZIONE

• TERRENO ED ESPOSIZIONE : Melanzana e Peperone si adattano a qualsiasi tipo di terreno, preferendo quelli fertili, di medio impasto, ben drenati. In suoli argillosi, con sgrondo difficoltoso, è consigliabile il trapianto su baulatura (cuscini di terra rialzati). Esposizione soleggiata, anche se sarebbe gradito un leggero ombreggiamento in piena estate.

• EPOCA E MODALITÀ DI TRAPIANTO : in serra da febbraio, in campo aperto con protezione, da fine marzo a fine aprile. Consigliabile l’interramento in buca di una buona quantità di sostanza organica e l’apporto di terriccio di buona qualità nella zona circostante la radice. Se la piantina estratta dal vasetto presenta la radice talmente sviluppata da essere stratificata, può essere ridotta e sfoltita strappandola delicatamente con le mani nella zona esterna, lasciando intatto il pane di terra.

• PROTEZIONE E CURA : nei trapianti molto precoci e in zone collinari è consigliabile piantare su terreno coperto con pacciamatura e proteggere le piante con agrovelo, appoggiato su archetti. Stessa pratica è consigliabile sui trapianti di maggio e giugno (anche senza pacciamatura) per ripararsi dalla forte insolazione: mantenendo per almeno 3 settimane l’agrovelo, si favorisce un rapido attecchimento delle piantine e una migliore vigoria, anticipando la produzione. Successivamente deve essere rimosso.

• SOSTEGNI : quando la pianta raggiunge i 30- 40 cm di altezza dovrebbe essere legata ad un sostegno (canna o paletto). Le branche cariche di frutti vanno sostenute con legature ai sostegni od ai fusti più centrali per evitarne la rottura.

• ANNAFFIATURA E CONCIMAZIONE : importante un’abbonante annaffiatura al trapianto, poi proseguire mantenendo fresco il terreno, evitando i ristagni. Abbondare nel periodo di piena estate con temperature elevate. La concimazione può iniziare due settimane prima del trapianto, mettendo in buca e interrando una quantità importante di sostanza organica, e un po’ di ternario. Al trapianto si metta del terriccio di buona qualità intorno al pane di terra della piantina. Dopo il trapianto fertilizzare ogni 2 settimane, privilegiando l’apporto di fosforo e azoto nelle prime fasi, fino alla formazione di una pianta ben sviluppata.

• DIRADAMENTO DEI FRUTTI : pratica importante per avere soddisfazione nella coltivazione delle melanzane è l’eliminazione dei primi frutti prodotti in fase giovanile, lasciando sviluppare le bacche solo quando la pianta avrà preso forza. È buona norma eliminare tutte le bacche durante il primo mese dal trapianto. Normalmente, per evitare di stressare troppo la pianta, non si lasciano mai più di 4-6 frutti.

• SFOLTIMENTO DEI RAMI : le piante di melanzana, in accrescimento, tendono a produrre rami interni alla chioma, che rendono difficili le operazioni colturali e possono portare alla perdita di fiori e frutti per insorgenza di patologie fungine. Una potatura attenta dei rami interni può rendersi utile a prevenire il problema.

• RACCOLTA : i frutti di melanzana, superato il grado di maturazione ideale, diventano di colore più opaco esternamente e pieni di semi all'interno. Raccogliere finchè la buccia ha colore brillante.

TRAPIANTO : distanza tra le piante: 40 cm sulla fila e 100 cm tra le file.

CONCIMAZIONE : abbondante nella buca di trapianto con concime NPK e sostanza organica a pronto effetto (borlanda, agrogel, pollina, compost).

IRRIGAZIONE : frequente nei periodi caldi, senza ristagni.

CONSOCIAZIONE : Le piante di Melanzana crescono meglio vicino al Finocchio.

MELANZANA LUNGA NERA NILO F1

MELANZANA TONDA NERA FANTASTIC F1

MELANZANA TONDA VIOLA BEATRICE F1

MELANZANA BIANCA CLARA F1

MELANZANA STRIATA LEIRE F1

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Le varietà di Peperone

Linea Speciale Hobby Orto - Vaso cm 10

PEPERONE GROSSO ROSSO SAT 18051 F1

PEPERONE GROSSO GIALLO VELVET F1

PEPERONE CORNO DI TORO ROSSO F1

PEPERONE FRIGGITELLO TORRICELLO F1

PEPERONE TONDO DOLCE DA RIEMPIRE DINERO F1

PEPERONE TONDO SEMIPICCANTE DA RIEMPIRE ZENZERO F1

PEPERONE PICCANTE CAYENNA

PEPERONE PICCANTE LUNGO GROSSO ARDITO F1

PEPERONCINO PICCANTE LINGUA DI FUOCO

PEPERONCINO PICCANTE A MAZZETTI

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I Pomodori: Guida alla coltivazione dei pomodori

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Wed, 02 Mar 2022 17:03:18 GMT

POMODORO: UN FRUTTO DAI MILLE VOLTI

L'Obiettivo di questo speciale è fornire alcune informazioni di base per poter curare al meglio le vostre piante di pomodoro, dal momento della preparazione del terreno fino alla raccolta dei frutti.

Vi indicheremo i prodotti da noi selezionati e testati, che vi aiuteranno a mantenere le piante sane e produttive fino all'autunno.

La particolare cura che abbiamo messo nella ricerca di varietà che garantiscano il giusto spessore della polpa e l'aroma inconfondibile del pomodoro raccolto e portato sulla tavola, ha portato nel 2017 a introdurre una linea nuova di varietà di pomodori con resistenze alle malattie e ai virus trasmessi dagli insetti nonché resistenze genetiche ai principali funghi patogeni che attaccano gli apparati radicali.

IL TERRENO e IL CLIMA

Deve essere fertile, preparato con abbondante sostanza organica e deve avere un Ph di circa 6. Il terreno inoltre deve essere ben drenante per cercare di evitare i ristagni d'acqua e favorire l'insorgenza di malattie.

È una pianta relativamente resistente che però teme il gelo e soprattutto necessita di un'ottima esposizione solare.

Attenzione anche all'eccessiva aridità che può essere contrastata da una buona irrigazione e pacciamatura.

Se il vostro terreno per caratteristica è duro e argilloso prendete in considerazione la possibilità di baulare il terreno prima del trapianto come si fa con le fragole. La baulatura è una pratica molto utilizzata dai professionisti perché garantisce un ottimo attecchimento della pianta e un drenaggio fantastico che riduce le malattie.

PERIODO DI TRAPIANTO

Il trapianto può avvenire In serra o tunnels nel mese di febbraio, marzo, aprile, oppure luglio per raccolti autunnali.

All'aperto invece è preferibile trapiantarli ad aprile, maggio, giugno, oppure luglio per raccolti autunnali in base alla temperatura minima della notte della zona dove abitate. Le nostre piante possono resistere fuori a temperature minime attorno ai 3 4 gradi grazie alla tecnica di produzione che abbiamo sviluppato negli anni.

Il mio consiglio è di piantare i pomodori il prima possibile, in base all'esposizione del vostro orto, in zona riparata, entro il 15 aprile.

In zone con sbalzi termici importanti e/o orti esposti a rugiade frequenti e terra dove l'acqua tende a ristagnare, è preferibile effettuare i trapianti tra fine aprile e la prima decade di maggio .

Il trapianto precoce utilizzando la nostra tecnica premette una resistenza alle malattie superiore nonché uno sviluppo più compatto del fusto della pianta con conseguente maggior produzione estiva.

TRAPIANTO

Prima di depositare la piantina nella buca controllare gli apparati radicali se sono abbondanti e avvolgono il pane di torba consiglio di aprire le radici della pianta praticando tagli a croce tutto attorno con un coltello e con le mani aprite le radici che stanno nel fondo.

Distanze consigliate di impianto: 40-50-cm sulla fila, 80 cm tra le file in maniera tale da poter passare fra le file per le necessarie operazioni colturali, una volta che la pianta è in produzione.

Per evitare che crescendo la pianta di pomodoro si sdrai, o peggio si spezzi sotto al peso dei frutti, è molto importante predisporre dei sostegni. Le piante vanno sostenute con canne, fili o pali al fine di evitare, in caso di venti forti, la rottura dei bracci con i frutti attaccati.

CONSIGLI UTILI : L'errore che i clienti facevano e che abbiamo risolto grazie al mix di prodotti di alta qualità che la nostra azienda consiglia, era quello di innaffiare e concimare in abbondanza nella prima fase vegetativa: SBAGLIATISSIMO !!!.

In Aprile e Maggio infatti, il clima non è ancora stabile e a volte abbiamo gravi ristagni idrici, pertanto occorre prestare la massima attenzione quando mettiamo a dimora la piantina.

Se il terreno non è a posto, nella buca mettiamo uno sfarinato di letame e compost AGROSTALL poi un terriccio di buona qualità, come TERFLOR ORTAGGI BIO .

Si raccomanda di arieggiare tantissimo il terreno attorno alla vostra piantina, minimo una volta la settimana.

Un vecchio detto Romagnolo tradotto, recita: “E' meglio una zappata di una irrigata”

Date tempo alla pianta di allungare le radici; irrigate al bisogno se c'è alta pressione e tira vento, 2 volte la settimana è più che sufficiente. Dopo 15-20 giorni dal trapianto consigliamo di utilizzare di NITRO-G (un paio di cucchiaini a circa 20 cm dalla pianta), interrato alla zappatura, per favorire una corretta allegazione del frutto, oltre che l'ingrossamento del fusto.

LE IRRIGAZIONI

Il pomodoro predilige irrigazioni profonde e distanti dal fusto al fine di portare a 30-40 cm di profondità gli apparati radicali.

L'arieggiatura del terreno è fondamentale prima di ogni irrigazione, per questo motivo è importante evitare, soprattutto d'estate, di innaffiare il terreno senza aver mosso la crosta che non permette all'acqua di raggiungere gli strati più profondi. Possibilmente in produzione, se si innaffia a mano, è consigliabile farlo alla sera perchè, durante le ore più calde, il sole tende a fare evaporare l'acqua e l'umidità che ne consegue può bruciare le foglie.

D'estate sono quindi consigliate due irrigazioni se il vostro terreno rimane leggermente ombreggiato, oppure se avete un terreno più argilloso è sufficiente irrigare una volta sola.

Consigliamo sempre le seguenti modalità di irrigazione:

Per chi possiede l'irrigazione a punti goccia, disporre 2 linee, una a destra e una a sinistra, della pianta a circa 10 cm dal fusto.
Per chi invece innaffia a mano, la soluzione ottimale per produzioni abbondanti è localizzare l'acqua in profondità in un punto preciso. Per vostra comodità, tagliate sul fondo una bottiglia di plastica e seppellitela a 25 cm circa dal fusto della pianta (potete utilizzarne anche due, una a destra e una a sinistra ) praticando sul tappo 2-3 buchi.

In alternativa usate un tubo corrugato di quelli da drenaggio oppure due semplici buchi. In questo caso giornalmente o ogni 2 giorni riempite la bottiglia o il tubo e in base al tipo di terreno troverete la giusta quantità di acqua necessaria per le vostra piante.

LE CONCIMAZIONI

Grazie alla nostra esperienza e a quella dei professionisti del settore, con il contributo fondamentale dei nostri clienti, abbiamo predisposto due linee di concimazione: una 100% naturale con prodotti ammessi in agricoltura biologica e una linea tradizionale a basso impatto sia per l'ambiente sia per le nostre piante, poiché le materie prime utilizzate e la tecnologia a lenta cessione dei principi attivi, permettono una qualità di rilascio delle sostanze nutritive ottimale.

DIFESA DA MALATTIE FUNGINE E PARASSITI

Capitolo importante di ogni guida alla coltivazione che si rispetti, è quello che riguarda la difesa.

Innanzitutto potete scaricare la nostra brochure/guida “LA DIFESA DELLE PIANTE DA MALATTIE ED INSETTI” , che fa chiarezza e vi spiega come prevenire le malattie senza utilizzare prodotti chimici.

Tutti i nostri prodotti si possono usare senza nessun dispositivo di protezione (guanti, mascherine, occhiali, tute) perchè trattasi di concimi fogliari da distribuire con la pompetta oppure con la pompa a spalla, ma noi consigliamo ugualmente il loro uso per annullare ogni possibile rischio.

Per le malattie fungine del pomodoro utilizziamo RAME 30 in composizione microgranulare, fungicida biologico con 0 giorni di carenza, da distribuire per via fogliare, verso sera, 1 volta la settimana fino ai primi di giugno, d'estate da distribuire il giorno dopo una pioggia o temporale.

Con l'avvento dell'estate sospendiamo i trattamenti a base di rame perchè proteggiamo le nostre piante con le erbe biologiche BIO-ORTI VEGETALE e BIO-QUASSI VEGETALE , che abbinati al SAPONE MOLLE che funge da adesivo, proteggono le piante e i frutti da tutte le avversità compreso AFIDI (pidocchi), RAGNETTO ROSSO E GIALLO, MOSCA, TIGNOLA, NOTTUE, TRIPIDI, ECC..

L'uso settimanale regolare delle erbe biologiche permetterà alle vostre piante di produrre fino all'autunno inoltrato, senza l'utilizzo di prodotti chimici.

I nostri prodotti essendo naturali al 100% si prestano a coprire tutte le esigenze delle vostre piante.

Individuare i giorni per effettuare i trattamenti fogliari per prevenire tutte le avversità è fondamentale e io consiglio di scegliere una coppia di giorni Lunedì - Giovedì o Martedì - Venerdì oppure Mercoledì - Sabato, in base ai vostri impegni. In primavera e in estate, le giornate sono già lunghe e i trattamenti si possono fare anche dopo le ore 20.

'importante è che la temperatura della notte per un assorbimento fogliare ottimale non scenda sotto i 10 gradi.

GIORNO 1: RAME 30 su tutte le piante sia orto che giardino.

GIORNO 2: BIO-ORTI VEGETALE e BIO-QUASSI VEGETALE per proteggere le nostre piante da insetti e parassiti.

Per esperienza personale e dei miei clienti non fate trattamenti fogliari al mattino quando le temperature del giorno sono alte, poiché il prodotto non viene assorbito bene dalla foglia.

LE PRINCIPALI MALATTIE DEL POMODORO

PERONOSPORA

E' il principale fungo che attacca i nostri pomodori.

In primavera solitamente è causata dalla forte umidità, dagli sbalzi termici e dalla rugiada che si appoggia sulle foglie.

In estate, invece, l'evaporazione dell'acqua dopo un'irrigazione o una pioggia improvvisa, seguita poi da un sole cocente, tende a fare bruciare le foglie.

Il nostro metodo se seguito alla lettera permetterà alle vostre piante di superare qualsiasi stress perchè proteggere le nostre foglie è il sistema più efficace. In abbinamento ai vostri acquisti, allegheremo la ricetta esclusiva da noi sperimentata che vi darà le migliori soddisfazioni.

IL MARCIUME APICALE

È un altro grosso problema dei pomodori soprattutto per la tipologia S.Marzano, ma non solo.

Anche qui la soluzione è la seguente: irrigazioni per le piante a frutto lungo regolari 2 volte la settimana a partire dall'attecchimento della giovane pianta, utilizzo dei concimi da noi proposti con l'aggiunta di BUTTERMIX Ca-Mg , un concime fogliare ammesso in agricoltura biologica ricco di Calcio e Magnesio con aggiunta di altri microelementi abbinati ad una base organica.

Questo concime professionale permette al 100% di risolvere il problema, ovviamente l'utilizzo del concime deve essere settimanale, la sera dopo le ore 18 a partire da fine maggio.

La malattia si sviluppa solitamente quando la temperatura del terreno supera i 25 gradi.

MAL BIANCO

L'altra malattia fungina molto conosciuta è il MAL BIANCO, le foglie si coprono di una patina biancastra e colpisce in particolar modo le piante in cui ristagna acqua e le piante con fogliame fitto dove la circolazione d'aria è difficile e le foglie rimangono molto umide; l'utilizzo di IDROGENO CARBONATO DI SODIO , fungicida biologico senza giorni di carenza vi aiuterà tantissimo.

SPACCATURA e INGIALLIMENTO DEI FRUTTI

Con le alte temperature nel periodo estivo aiutate le vostre piante con concimi ad alto titolo di potassio. Il potassio serve

in particolare per dare consistenza ai frutti, colore e sapore e resistenza alle avversità. In questo senso si possono utilizzare diversi prodotti tra cui NK TOP SPRINT e BIOSTARK associato a BUTTERMIX che contiene calcio e magnesio.

ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE

LA SCACCHIATURA DEL POMODORO

I germogli ascellari, detti polloni e conosciuti comunemente con il nome di cacchi o femminelle (da cui il termine scacchiatura o sfemminellatura) vanno rimossi con le dita o con le forbici. Questa semplice operazione, che va ripetuta con una certa regolarità per tutta la vita del pomodoro, serve a mantenere la pianta più vigorosa, ad avere frutti più grandi e sani ed a facilitare la prevenzione delle malattie fungine, dando più aria alla coltura. In genere, si consiglia di effettuare la scacchiatura sulle varietà indeterminate di pomodori, in quanto, senza questo intervento, le piante produrrebbero troppe infiorescenze e i frutti sviluppati sarebbero di minori dimensioni e peggior qualità.

Per questo motivo, questo tipo di operazione è molto importante su piante di pomodoro che producono frutti di grandi dimensioni come ad esempio il Cuore di Bue ed in genere le varietà insalatiere. Non è indispensabile su quelle che ne sviluppano di piccole dimensioni, ma è comunque consigliabile al fine prevenire l’insorgenza di malattie fungine. Con la manovra della “scacchiatura” si eviterà la perdita della dominanza apicale e si avrà una pianta dalla crescita ridotta, ma in cambio frutti più grossi, saporiti e sani.

OMBREGGIARE:

Con il surriscaldamento del pianeta e i cambiamenti climatici conseguenti, il sole invia i suoi raggi molto potenti senza il filtro dell'Ozono e se l'esposizione del vostro orto è totalmente al sole, potreste prendere in considerazione la pratica dell'ombreggiatura con reti ombreggianti che riescano a filtrare al massimo il 30% del raggio solare.

I vantaggi sono l'abbassamento della temperatura del suolo il minor bisogno di irrigare la minor umidità delle foglie.

L'ombreggio non deve essere a contatto con le foglie della pianta, 30-50 cm lontano dalla pianta è la distanza giusta.

Tenete conto anche che se abitate in zone dove spesso si verificano fenomeni temporaleschi con grandine, l'ombreggiatura se fatta bene, protegge il vostro orto.

Svantaggi dell'ombreggiatura : I pomodori sono le piante che soffrono l'ombreggio; se fatto troppo presto non allegano i fiori oppure i frutti non crescono, io consiglio di ombreggiare i pomodori quando le temperature si stabilizzano sopra i 30 gradi e le piante sono alte oltre 180 cm con almeno 4 palchi allegati.

La sanificazione del terreno

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Fri, 18 Feb 2022 16:18:11 GMT

LA SANIFICAZIONE DEL TERRENO

Quando parliamo di sanificare un terreno , in gergo tecnico, significa procedere a ripristinare le condizioni ottimali per le radici delle nostre piante.

Con il termine " stanchezza del terreno" si intende un uso prolungato e continuativo di un’area definita, in cui noi mettiamo a dimora le nostre piante da orto. Anche facendo una buona rotazione delle culture è necessario, utilizzando continuamente il terreno, procedere a sanificarlo dalle malattie.

Alcuni prodotti sono a nostra disposizione:

GEOPLUS

GLI INOCULI DI FUNGHI MICORIZICI (TRICODER)

BIOACTIVE

Le patate: guida alla coltivazione delle patate

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Fri, 18 Feb 2022 16:17:06 GMT

LA PATATA: GUIDA ALLA COLTIVAZIONE

CARATTERISTICHE E CICLO BIOLOGICO

Il tubero possiede delle gemme, dette anche “occhi”, disposte con andamento a spirale ed è proprio da queste gemme che ha origine la nuova pianta. Un consiglio che vi do è quello di mettere la patata al caldo per far sviluppare adeguatamente l'occhio, per poi tagliare le patate in base agli occhi più vigorosi e adagiarle in una cassa per far asciugare la ferita. In questo modo noi andiamo ad evitare che la patata tagliata marcisca e la rendiamo pronta per la semina.

Il ciclo biologico della coltivazione delle patate, partendo dal tubero, dura, a seconda della varietà, dai 3 ai 5 mesi.

PREPARAZIONE DEL TERRENO

Le patate si possono coltivate su diversi terreni, dai suoli sabbiosi a quelli più argillosi, con diverse capacità di trattenere l'acqua. Il terreno ideale per la patata deve essere ben strutturato e con un buon drenaggio, in modo da consentire la corretta aerazione delle radici e lo sviluppo dei tuberi.

La patata predilige i suoli con un pH da 5,5 a 7,0 e una bassa salinità.

È importante preparare il terreno adeguatamente predisponendo una buona concimazione di fondo. Solitamente conviene usare intorno ai 5/6 kg di letame maturo a metro quadro oppure 250/300Gr se usiamo POLLINA ESSICCATA AGROFERTIL e/o STALLATICO ECOLIFE AGROFERTIL (di mucca o cavallo). La lavorazione deve essere profonda, per offrire al momento della semina un terreno sciolto e molto drenante. La pianta della patata teme infatti i ristagni di acqua, che farebbero marcire i tuberi.

LA SEMINA DELLA PATATA

IRRIGAZIONE E RINCALZATURA

L’acqua deve essere poca subito dopo la semina, in quanto il tubero è già dotato delle necessarie riserve idriche, mentre nella fase di accrescimento vegetativo l’acqua è necessaria. Dunque bisognerà provvedere qualora la stagione sia secca e le precipitazioni scarse. Di solito l’irrigazione si effettua a scorrimento, quindi sfruttando il solco, o a pioggia per le grandi superfici, preferibilmente durante l'orario serale. L’apporto idrico deve essere uniforme , m a soprattutto non si deve aspettare che la pianta manifesti bisogno d’acqua e nemmeno bagnare troppo, causando ristagni idrici che favoriscono l’insorgenza di malattie. Nella fase finale di maturazione del tubero, quando la pianta inizia a disseccarsi, l’irrigazione dovrà essere sospesa.

Un altro passaggio fondamentale della cura colturale delle patate è la rincalzatura , operazione che ha una duplice finalità. In sostanza viene riportato alla base della pianta un cumulo di terra, quindi, apportando una maggiore massa di terreno viene favorita la tuberificazione e allo stesso tempo si eliminano le erbe infestanti. In questa fase è importante utilizzare un insetticida del terreno per fare in modo che i tuberi non vengano attaccati dai parassiti.

MALATTIE E PREVENZIONE

Il più delle volte i tuberi vengono attaccati da determinati tipi di insetti terricoli chiamati “ferretti” , insetti capaci di attaccare le tue patate, che allo stadio larvale si annidano nel suolo e si nutrono dei tuberi. Per evitare questa situazione è necessario proteggere il bulbo della patata utilizzando un insetticida microgranulare ammesso in Agricoltura Biologica ( GEOPLUS POLVERE DI NEEM ) che nutra le piante e favorisca lo sviluppo della flora microbica del suolo. Questo tipo di trattamento serve per creare un ambiente ostile agli insetti terricoli.

Allo stesso modo si possono difendere i tuberi attaccati da parassiti delle foglie come la Dorifora o la Tignola.

In agricoltura biologica si può utilizzare la combinazione OLIO DI NEEM & SAPONE MOLLE , che si può dare sia in prevenzione che come cura su tutta la foglia sia sopra che sotto. In alternativa si possono utilizzare le polveri roccia come DIATOMITE , ZEOLITE e CAOLINO potenziatori delle difese naturali della pianta, da impiegare in via fogliare regolarmente ogni 7/10 giorni. Si può decidere anche di utilizzare entrambi i prodotti a settimane alterne, per rafforzare ulteriormente l'efficacia del trattamento.

LE VARIETÀ DI PATATA DI HOBBY ORTO

Abbiamo selezionato le seguenti varietà:

Varietà Monnalisa : Patata gialla adatta a tutti gli usi, buona per la conservazione (disponibile anche in Minitubero).
Varietà Primura : Patata gialla precoce professionale (disponibile anche in Minitubero).
Varietà Spunta : Patata gialla di grossa pezzatura precoce, ottima per tutti gli usi.
Varietà Liseta : Patata gialla, ottima per tutti gli usi con una buona conservazione invernale.
Varietà Desiree : Patata dalla buccia rossa con pasta gialla, ideale per gnocchi e fritto, adatta ad ogni tipo di preparazione in cucina.
Patata Kennebec : Patata con pasta bianca tardiva, varietà rustica ad alta conservazione (disponibile anche in Minitubero).

COS'E' IL MINI-TUBERO ?

E' una tipologia di patata che facilita la piantagione, dal momento che la patata non va tagliata, evitando quindi che i tuberi marciscano.

Si possono seminare senza aspettare il germoglio a patto che il terreno abbia una adeguata temperatura e quindi la stagione vada verso il bel tempo.

Ogni minitubero garantisce una produzione di circa 800 gr. di patate con una maggiore resistenza alle malattie.

Le fragole: guida alla coltivazione delle fragole

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Fri, 18 Feb 2022 15:59:33 GMT

LA FRAGOLA: GUIDA ALLA COLTIVAZIONE

La Fragola è una pianta perenne che preferisce un terreno di medio impasto, fertile, con un pH tra 5,5 e 7 e ben drenato, senza ristagni d’acqua. Puoi coltivarla ovunque, dalla pianura alla montagna adattandosi bene ai differenti climi di tutta la nostra penisola, dal momento che hanno poche esigenze culturali.

LE DIVERSE VARIETÀ DI FRAGOLE

Esistono diverse varietà di fragole che si possono suddividere in due grandi categorie in base al momento di fioritura:

le fragole UNIFERE che producono frutti una sola volta l’anno, durante la primavera e parte dell'estate
le fragole RIFIORENTI invece producono più volte all’anno da primavera ad autunno.

Le varietà unifere sono più indicate per avere un'unica raccolta e presentano gusto delizioso e grandi dimensioni che compensano lo svantaggio di avere un unica fioritura annuale.

Per il consumo fresco sono invece migliori le varietà rifiorenti che continuano a produrre minori quantità ma per un periodo molto più lungo.

PREPARAZIONE DEL TERRENO

Prima di piantare le fragole è necessario preparare e fertilizzare adeguatamente il terreno. È importante evitare il trapianto se il terreno è stato preparato di recente perché c'è il rischio che le giovani radici che la fragola emette dopo l’uscita dai frigoriferi si brucino.
Il terreno si prepara con largo anticipo nel mese di giugno per i trapianti estivi con concime organico ( AGROSTALL BIOSTALLATICO IN PELLET , STALLATICO ECOLIFE IN GRANULI o POLLINA ESSICCATA ) e in aggiunta NitroG NPK . Con la preparazione (o lavorazione) del terreno, affini il suolo, cioè ne migliori la struttura, in modo che le radici delle piante di fragola aderiscano meglio, in più elimini le erbe infestanti.

Si procede poi ad irrigare il terreno per far in modo che il concime si integri e fertilizzi la terra (due volte alla settimana), fino alla baulatura del terreno (formazione di una duna alta almeno 25 cm, in modo tale che non ristagni l'acqua) che consigliamo di fare intorno al 20 luglio.

Dopo la baulatura del terreno possiamo stendere il telo di pacciamatura forato con sei postazioni per metro.

Il trapianto della pianta è consigliato dal 20/25 luglio a fine agosto/inizio settembre a seconda delle varietà.

TRAPIANTO E CONCIMAZIONE

Per quanto riguarda i fragoloni al momento del trapianto è importante non tagliare le radici delle giovani fragole, ma piegarle in modo tale che attecchiscano meglio. Le radici devono aver già messo le prime foglie prima di essere trapiantate.

Evitare irrigazioni nella prima fase con acqua ad alta salinità, tuttavia le irrigazioni devono essere frequenti (senza ristagno d'acqua) visto le alte temperature di Luglio e Agosto, sia al momento del trapianto che al momento della fioritura. Una buona regola per annaffiare le fragole è farlo al mattino stando attenti a non bagnare le foglie ma soltanto la base della piantina di fragole, sempre per non mettere in stress la pianta e per evitare malattie.

I concimi dopo il trapianto devono essere possibilmente fogliari e ricchi di Ferro, Calcio, Magnesio ( BUTTERMIX ). Si consiglia nel mese di Settembre-Ottobre di togliere gli stoloni (lunghi rametti che sbucano dalla base della pianta) e i fiori che la pianta emette durante il ciclo autunnale per non indebolire la pianta e ridurre di conseguenza la produzione a primavera (utilizzare possibilmente le forbici).
Al risveglio vegetativo, in primavera, utilizzare NITRO G NPK e fogliare BUTTERMIX circa ogni 15-20 giorni.

NITRO G NPK basta un ciclo al risveglio vegetativo circa 5/10 gr. a pianta, poi sia utilizzerà solo BUTTERMIX .

Le fragole rifiorenti possono essere trapiantate sia d'estate che a inizio aprile.

Per le fragole rifiorenti estive il discorso è lo stesso delle unifere, tranne per il fatto che vanno tolti solo gli stoloni e una parte dei fiori ( nelle unifere, i fiori nel periodo estivo vanno tolti tutti ). Per una raccolta regolare e con frutti di buone dimensioni è necessario lasciare circa 6/7 frutti pianta senza appesantire quindi la pianta madre. È importante anche in questo caso non tagliare la radice e non concimare dopo il trapianto, prima di settembre.

Per i trapianti primaverili il terreno va preparato nei mesi invernali (non a giugno), altrimenti per chi non ha la possibilità di trapiantarle nel terreno, si possono trapiantare in vaso, vaschetta o tubi. Le fragole rifiorenti primaverili si possono trapiantare da febbraio a maggio.

POSIZIONE E TERRENO

La distanza da tenere per mettere a dimora le fragole è di 30 centimetri l’una dall’altra e 40 centimetri tra le file ; basta fare un buco profondo quanto il panetto di terra e ricoprire bene la base della piantina di fragole con il terreno.

Le fragole amano l’esposizione solare quindi nell’orto vanno posizionate in pieno sole, a parte alcune varietà come le fragoline di bosco che già dal nome invece preferiscono zone d’ombra, al riparo dal sole diretto. Il terreno adatto per la coltivazione delle fragole è sicuramente un po’ sabbioso con una buona parte superficiale di composto e sostanza organica. Il pH ottimale del terreno dovrebbe essere intorno a 6 quindi leggermente acidulo, ma in generale le fragole non hanno grandi pretese.

PREVENZIONE E CURA

Un avversario difficile per la coltura delle fragole sono gli insetti e gli animali: le lumache sono ghiotte di questo frutto e quindi la loro posizione così vicino al suolo e il loro gusto così gradevole le richiama nell’orto.

Per evitare questo problema esistono diverse SOLUZIONI NATURALI oppure convenzionali ESCHE LUMACHICIDE che trovate nel nostro Garden oppure nei mercati ambulanti.

Il terreno: conoscere e preparare il proprio terreno

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Sun, 14 Mar 2021 17:16:18 GMT

Il terreno si è formato nel corso dei millenni dalla disgregazione delle rocce.
I componenti del terreno sono: argilla, sabbia, ghiaia, humus, calcare, microflora e microfauna, acqua, aria, anidride carbonica ed elementi fondamentali alla vita dei vegetali quali azoto, fosforo, potassio, ferro, magnesio, boro, silicio, zinco, manganese, ecc...

Fondamentale che il terreno sia in grado di trattenere l’acqua e far circolare l’aria .

PERCHÈ SONO COSÌ IMPORTANTI QUESTI ELEMENTI?

AZOTO: E' l'elemento che spesso manca sui nostri terreni, è il motore della vita vegetale. La carenza di azoto si nota perché le foglie hanno un colore verde chiaro e tendono ad ingiallire.

FOSFORO: questo importante elemento favorisce lo sviluppo della pianta, la fioritura e la fruttificazione. Al contrario se è carente, rende difficile lo sviluppo della clorofilla e le foglie delle piante assumono un colore verde-rossastro.

POTASSIO: svolge un'azione di facilità nell'assimilazione degli elementi indispensabili alla vita delle piante. L’ispessimento delle pareti cellulari, la colorazione dei frutti.

BORO: combatte i danni provocati da un'eccessiva presenza di calcare nel terreno.

FERRO: è necessario nel processo di fotosintesi clorofilliana. La sua mancanza fa ingiallire precocemente le foglie.

MANGANESE: le foglie soffrono di eccessiva secchezza se manca questo elemento.

ZINCO: la sua carenza risulta nociva per lo sviluppo delle piante.

CALCIO: corregge l'eccesso di acidità nel terreno. In carenza di calcio, i fenomeni clorotici iniziano dalla parte superiore della pianta. Alcune piante, in particolare Pomodori San Marzano soffrono di carenza di questo elemento che porta al marciume apicale (Sedere Nero).

MAGNESIO: è presente nella pianta come composto organo-minerale nelle clorofilla, la cui formazione è indispensabile. La carenza inizia dalle foglie basali con giallume.

ZOLFO: ha funzione plastica, nei terreni alcalini corregge e abbassa il pH.

RAME: nella pianta si trova nelle parti vitali (foglie) e negli organi in via di accrescimento. La carenza ritarda lo sviluppo della pianta e le foglie rimangono di piccole dimensioni.

I PRINCIPALI TIPI DI TERRENO

Una volta individuate le caratteristiche del terreno si può verificare con appositi strumenti anche il Ph (composizione chimica del terreno), per verificare la compatibilità con i tipi di piante che noi vorremmo mettere a dimora.

Qualora il terreno sia particolarmente argilloso , quindi poco propenso a far respirare gli apparati radicali, consigliamo sempre di apportare abbondante letame maturo e compost ( STALLATICO AGROSTALL SFARINATO ), un correttore naturale di PH come ZOLFO VENTILATO e al momento del trapianto, utilizzare terra fine e torba attorno ad ogni piantina di qualsiasi varietà. Il mancato sviluppo degli apparati radicali comporta una mancata crescita della pianta con conseguente morte della stessa per attacchi fungini e di parassiti.

Se invece il terreno è sabbioso , è facile da lavorare ma la sostanza organica si mineralizza molto rapidamente. In questi terreni andrebbe apportato sostanza organica e humus vegetale macinati, noi consigliamo STALLATICO AGROSTALL SFARINATO alla dose di 4/5 kg per m2 arieggiando bene il terreno, con l'aggiunta di compost. In post-trapianto dopo l’attecchimento concimare con regolarità.

COME LAVORARE IL TERRENO?

Come iniziamo la preparazione del terreno in vista del trapianto delle giovani piante?

Attraverso l’utilizzo di due strumenti fondamentali: uno è la vanga e uno è una forca a cinque denti , che raggiunge una profondità di lavorazione di circa 25 cm..

Quando è che la vangatura è indispensabile?

La vangatura del terreno è indispensabile nel periodo autunnale, prima delle piogge quando si ripulisce il terreno per il riposo invernale. In primavera e in estate, invece è preferibile arieggiare il terreno oppure lavorarlo superficialmente. Risulta quindi importante lavorare il terreno per ripulirlo da graminacee, sassi e pietre, per facilitare il disseccamento delle piante infestanti quali gramigna e avena selvatica, per facilitare l’azione strutturante del gelo sulle zolle durante l’inverno, per interrare la sostanza organica come il letame maturo e infine per disturbare i roditori che infestano il terreno.

Chi possiede Terreni molto ricchi di humus può evitare la vangatura invernale lavorando superficialmente il terreno a primavera.

COME CONCIMARE IL TERRENO?

Nel corso degli anni, utilizzando sempre la stessa area di coltivazione, si può ridurre la fertilità dell’orto familiare.

Come possiamo quindi ripristinare una buona fertilità per produrre piante senza l’utilizzo di prodotti chimici?

Per prima cosa è necessario apportare abbondante sostanza organica come letame maturo bovino o equino (4/5 kg/m2) + compost (3/4 Kg/m2) ; per chi non ha disponibilità di letame maturo deve apportare letame in pellet sempre di bovino o equino (250/300 gr/m2) + compost (3/4 Kg/m2).

Tutto questo è fondamentale farlo, come detto in precedenza, o nel periodo autunnale o a inizio primavera, almeno un mese prima del trapianto . L’apporto di queste sostanze per poter essere efficace e rendere fertile il terreno deve subire la trasformazione del concime in humus e questo avviene grazie alla presenza nel terreno dei microorganismi quali aminaci, protozoi, vegetali, batteri, funghi, alghe che ne attivano la mineralizzazione.

Se la concimazione del terreno avviene in primavera o d’estate e non piove, bisogna bagnare spesso il terreno in modo che inizi il processo di arricchimento del terreno stesso. Se concimate e non annaffiate il terreno, quando andiamo a trapiantare le giovani piante, il concime si comincia a sciogliere e brucia le radici delle piante impedendone la crescita.

La concimazione deve avvenire almeno 40 giorni prima del trapianto con irrigazioni abbondanti e regolari fino a qualche giorno prima del trapianto . Nel caso in cui d’estate (luglio e agosto) si possa verificare mancanza d’acqua e non sia possibile preparare il terreno adeguatamente, iniziare le operazioni nei mesi di maggio e giugno.

Un altro step fondamentale nella preparazione di un terreno adeguato, che serve per evitare che gli apparati radicali delle piante vengano colpiti da diverse malattie, è la sua sanificazione . Argomento che però tratteremo in questo post .

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Guida alla coltivazione degli agrumi in vaso

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Sun, 14 Mar 2021 16:59:15 GMT

Quello che dovete sapere sulla coltivazione degli agrumi in vaso

T ra le piante da frutto, gli agrumi sono quelle che meglio si prestano alla coltivazione in vaso! Limoni, mandarini, clementini, kumquat e altre varietà meno note e diffuse, quali il calamondino (un incrocio tra mandarino e kumquat), il lime, la limetta, il chinotto e il bergamotto : t utte quante ben si adattano alla coltivazione in contenitore, dando non poche soddisfazioni. Sono piante che danno ottimi frutti e, allo stesso tempo, sono belle dal punto di vista ornamentale, con il loro fogliame verde lucido presente tutto l’anno, fiori profumati le e frutti di splendidi colori solari .

LA SCELTA DEL VASO

L'UTILIZZO DI UN ADEGUATO TERRICCIO E CONCIME

LA POSIZIONE È FONDAMENTALE

Le piante di agrumi in vaso possono essere coltivate in giardino, sul terrazzo o sul balcone. Per prima cosa bisogna fare attenzione alla collocazione del vaso: gli agrumi vanno posizionati in un angolo con esposizione a sud, in condizioni di pieno sole.

In zone non particolarmente calde o assolate, è meglio posizionare le piante di agrumi vicino a un muro, per proteggerle così dal vento, dal maltempo e dal freddo. Nelle stagioni più fredde, quando la temperatura scende sotto i 6°C, è necessario proteggerli con teli tessuto non tessuto, o spostare la pianta in un altro luogo, riparato dal freddo ma sempre luminoso (in serra se possibile).

QUANTA ACQUA BISOGNA DARE?

Bisogna distinguere a seconda delle stagioni. In estate, le irrigazioni devono essere abbondanti e frequenti, mentre in inverno, bisogna diminuire l’apporto di acqua. È necessario mantenere il giusto livello di umidità del terreno, ripetendo gli apporti ogni qualvolta il terriccio si sia asciugato: eccessi idrici sono da evitare poiché favoriscono lo sviluppo di malattie fungine!

MALATTIE E PREVENZIONE DEGLI AGRUMI

A volte la produzione degli agrumi è messa a grave rischio dagli attacchi di un gran numero di insetti. In commercio vi sono diversi prodotti per la cura e la prevenzione di queste piante, ma il metodo più efficace e naturale lo abbiamo quando si interviene con una protezione biologica (prodotti naturali di origine vegetale, animale e minerale), in modo tale da non infestare la pianta e i frutti con prodotti chimici.

I trattamenti vanno ripetuti in alcuni periodi dell’anno, in sede preventiva per contrastare l'insidia degli insetti, oppure quando il parassita ha manifestato la sua presenza danneggiando foglie, fiori e frutti. I nemici delle piante da frutto e portatori di malattia sono: AFIDI, COCCINIGLIA, MINATRICE SERPENTINA e MOSCA DEGLI AGRUMI .

Non è semplice individuare il parassita che attacca le piante di agrumi. Se le foglie sono danneggiate, i rami disseccati, si nota la presenza di melata e altro, bisogna intervenire con urgenza. In questo senso è importate far vedere subito la foglia in modo tale da poter intervenire. In ogni caso il primo intervento che si può fare è potare la pianta, eliminando le parti danneggiate, successivamente si interviene con un prodotto possibilmente biologico che sia efficace contro il parassita.

Per questo, in un trattamento biologico, è importante trattare queste patologie con oli minerali come

in unione al

in modo tale da farlo attecchire alla pianta.

Gli AFIDI , che in un ambiente sano vengono predati da coccinelle e altri predatori, possono essere eliminati spruzzando anche in questo caso il mix fra olio di neem e sapone molle. Anche gli afidi estraggono linfa con i loro apparati boccali pungenti succhianti, e la loro melata zuccherina favorisce la fumaggine, quella coltre nerastra che si forma sulle foglie e che sembra smog.

Le COCCINIGLIE sono di diverse specie e alcune di queste determinano grandi imbrattamenti delle foglie e dei frutti con le loro secrezioni e la melata. Le cocciniglie succhiano la linfa che scorre nei vasi interni di rametti e germogli e a lungo andare le piante vengono deperite da questa loro attività trofica.

La MINATRICE SERPENTINA è un insetto dell’ordine dei lepidotteri (farfalle) e appare soprattutto nel periodo estivo. Le larve, molto piccole, scavano gallerie all’interno della foglia, causandovi tante linee curve decolorate, che a lungo andare, e in casi gravi, ne causano il disseccamento e la caduta.

La MOSCA MEDITERRANEA dei fruttiferi ( Ceratitis capitata) causa un danno diretto sui frutti, poiché le larve vi penetrano e si cibano della polpa, portandola a marcescenza.

Per queste patologie, consigliamo un trattamento biologico, a base di oli minerali come :
NEEM OIL AGRIBIOS
DOMINEEM OIL VITHAL

in unione al

in modo tale da farlo attecchire alla pianta.

L'unione di questi due prodotti può aiutare a prevenire infezioni gravi, per le quali esistono comunque i metodi convenzionali di difesa, ma questa è un'altra storia.

Un mondo di peperoncini piccanti

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Sun, 14 Mar 2021 08:59:00 GMT

I Peperoncini Piccanti dal Catalogo Orto Mio

Grazie alla collaborazione con Orto Mio abbiamo disponibili Peperoncini originari di tutte le parti del mondo e con tutti i gradi di piccantezza possibili.

La scala Scoville è la scala che misura la piccantezza di un peperoncino.

I frutti delle piante di peperoncino contengono "capsicina", un composto chimico che stimola i recettori del caldo situati sulla lingua e che provocano la sensazione di "bruciore". Il numero di unità di Scoville indica la quantità di capsicina equivalente contenuta.

La scala di Scoville prende il nome dal suo ideatore, Wilbur Scoville che la sviluppò nel 1912.

E' una delle spezie maggiormente utilizzate in molte delle tradizioni culinarie di tutto il mondo, tra cui ovviamente anche la nostra. Da sempre molto apprezzato, è usato sia per dare sapore ai cibi che per cure di bellezza; le sue proprietà curative sono state a lungo studiate e oggi si può affermare che a giuste dosi il peperoncino deve far parte della dieta delle persone. Importantissimo per il sistema circolatorio.

Il peperoncino piccante ha una storia molto antica che risale agli Aztechi fino ad arrivare ai tempi più recenti di Cristoforo Colombo che lo importò dalle Americhe, e degli spagnoli che lo introdussero in Europa.

Nonostante siano numerosissime, le specie di peperoncino più usate e conosciute sono 5:

• Capsicum annuum : è la varietà quasi certamente più coltivata, comprende i peperoni dolci, il peperoncino usato in Italia, il peperoncino di Cayenna e quello messicano Jalapeno. Questa pianta ha un grosso arbusto a cespuglio, le sue foglie sono verdi e i fiori bianchi; il suo frutto è una bacca con forme e grandezze diverse. La polvere che deriva da questa specie di peperoncino è la famosa Paprika.

• Capsicum baccatum : all'interno di questa specie, la varietà più nota è quella dei peperoncini Aji, frutti dal colore rosso e giallo, provenienti dalla Bolivia e dal Perù. Il grado di piccantezza è medio.

• Capsicum chinense : questa varietà comprende i peperoncini più piccanti al mondo, gli Habanero provenienti dall'America del sud, con una forma arrotondata, rossi o arancioni e un sapore oltre che piccante leggermente fruttato.

• Capsicum frutescens: seguono i chinense per piccantezza e tra la varietà più famosa ricordiamo il tabasco. I peperoncini tabasco, originari del continente americano e di una parte dell'Asia, hanno una forma allungata, un colore rosso vivo e sono ricchi di succo.

• Capsicum pubescens: è la specie che si differenzia maggiormente dalle altre poiché i suoi fiori hanno un colore violaceo, le foglie sono pelose e la pianta può raggiungere grandi dimensioni La varietà più nota è chiamata in Messico Manzano e in Perù, Cile e Ecuador, Rocoto. Il frutto ha un colore rosso vivo e la sua forma è simile ad una mela, ma il gusto è molto piccante.

Il peperoncino, di qualunque varietà sia, contiene capsaicina la principale responsabile del grado di piccantezza.

La capsaicina provoca la sensazione di bruciore proporzionalmente alla sua quantità all'interno del seme. Quando si mangia qualcosa di particolarmente piccante, sembra che la bocca prenda fuoco, ma si tratta solo di una sensazione perché in realtà la temperatura rimane uguale a prima. Questa sostanza interagisce esclusivamente con alcuni termorecettori presenti nella bocca che segnalano al cervello l'innalzamento della temperatura, oltre i 43°, e li attiva come se avvenisse un reale aumento di temperatura nel corpo; a questo punto il cervello invia il segnale di bruciore. La fase di intenso "piccare" dura qualche minuto, e lascia spazio ad una sensazione di benessere innescata dal fatto che il dolore causato dalla capsaicina, produce nel cervello le endorfine, sostanze naturali che attenuano il dolore e regalano sensazioni piacevoli.

Cosa fare per diminuire la sensazione di bruciore

Solitamente, dopo aver ingerito qualcosa di particolarmente piccante, soprattutto se si è poco abituati, le persone istintivamente bevono acqua, senza avere però alcun effetto benefico, perché i capsaicinoidi non sono solubili in questo liquido. È consigliabile quindi mettere in bocca un pezzo di pane, bere del latte, o assumere olio, grassi o super alcolici, nei quali la sostanza piccante si scioglie, e la sensazione di fuoco in bocca si allevia.

La coltivazione in vaso

Le piante di peperoncino non richiedono cure complicate e sono una vera gioia per gli occhi, oltre che per il palato. Quando maturano, i loro coloratissimi frutti, abbelliscono il terrazzo o le finestre di casa. Il terreno deve essere sciolto, ben drenato, con una buona componente sabbiosa e non troppo fertilizzato. Un uso eccessivo di concime porterebbe a bellissime piante fogliose ma con pochissimi frutti.

Il peperoncino ha bisogno di molta acqua durante la coltivazione ma senza creare ristagni. Per favorire la maturazione dei frutti si possono effettuare concimazioni con del solfato di potassio. Se volete aumentare il gusto piccante dei frutti basta diminuire le innaffiature, anche azzerandole, nelle ore precedenti la raccolta.

La caduta dei fiori

Non preoccupatevi se una parte dei fiori cade prematuramente: si tratta infatti di un fenomeno del tutto fisiologico. Esistono tuttavia alcuni fattori di tipo ambientale che possono influire negativamente sulla vitalità dei fiori.

Questi infatti tendono a cadere quando la pianta si trova in condizioni di sofferenza, come ad esempio in caso di eccessiva esposizione al sole o di temperature particolarmente elevate. Una notevole caduta di fiori può essere osservata anche nelle piante che non godono di sufficiente illuminazione oppure che soffrono per la mancanza di irrigazione o, al contrario, per un prolungato ristagno idrico nel terreno.

Raccolta e conservazione

La raccolta va effettuata quando i frutti sono completamente maturi, usate una piccola cesoia o le forbici per non danneggiare le piante.

La maturazione dei peperoncini avviene in piena estate e la raccolta può avvenire quando essi sono ancora acerbi oppure a maturazione completa. Una volta raccolti i peperoncini possono essere consumati freschi o conservati per qualche giorno in frigorifero.

Il metodo più comune è rappresentato dall'essiccazione: i peperoncini vanno lasciati esposti alla luce del sole oppure essiccati artificialmente (nel forno elettrico o a gas). Una volta evaporata l'acqua, la loro durata è assicurata nel tempo.

Le Melanzane e i Peperoni: le nostre specialità

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Thu, 04 Mar 2021 08:10:22 GMT

Le varietà di Melanzana

Linea Speciale Hobby Orto - Vaso cm 10-14

MELANZANA LUNGA NERA NILO F1

MELANZANA TONDA NERA FANTASTIC F1

MELANZANA TONDA VIOLA BEATRICE F1

MELANZANA BIANCA CLARA F1

MELANZANA STRIATA LEIRE F1

COMPLETANO LA GAMMA DELLE NOSTRE PRODUZIONI, TUTTE LE VARIETA' DEL CATALOGO ORTO MIO, CON LE ULTIME NOVITA', LE ESCLUSIVE ED I MIGLIORI PRODOTTI DA OGNI ZONA D'ITALIA

Le varietà di Peperone

Linea Speciale Hobby Orto - Vaso cm 10

ROSSO OROROSSO F1/ MAGNUM F1

GIALLO OROGIALLO F1/MAGNYGOLD F1

CORNO DI TORO ROSSO F1

FRIGGITELLO TORRICELLO F1

TONDO SEMIPICCANTE DA RIEMPIRE ZENZERO F1

PICCANTE LUNGO CAYENNA

PEPERONCINO PICCANTE LINGUA DI FUOCO

PEPERONCINO PICCANTE A MAZZETTI

COMPLETANO LA GAMMA DELLE NOSTRE PRODUZIONI, TUTTE LE VARIETA' DEL CATALOGO ORTO MIO, CON LE ULTIME NOVITA', LE ESCLUSIVE ED I MIGLIORI PRODOTTI DA OGNI ZONA D'ITALIA

Le Angurie e i Meloni di Hobby orto: alta qualità e resistenza alle malattie

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Fri, 26 Feb 2021 16:54:33 GMT

Le nostre varietà di Anguria

Linea Speciale Hobby Orto

ANGURIA TONDA CRIMSON ELECTRA F1

ANGURIA LUNGA DUMARA F1

Le nostre varietà di Melone

Linea Speciale Hobby Orto

MELONE LISCIO GIOLLI F1

MELONE RETATO DELIZIA F1

MELONE RETATO SEMINIS PROFESSIONALE SV F1

COMPLETANO LA GAMMA DELLE NOSTRE PRODUZIONI, TUTTI I PRODOTTI DEL CATALOGO ORTO MIO, CON LE ULTIME NOVITA', LE ESCLUSIVE E LE MIGLIORI VARIETA'

DA OGNI ZONA D'ITALIA

I Cetrioli e gli Zucchini di Hobby orto: alta qualità e resistenza alle malattie

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Fri, 26 Feb 2021 15:18:40 GMT

Le nostre varietà di Cetriolo

Linea Speciale Hobby Orto

CETRIOLO LUNGO BURPLESS F1

CETRIOLO NORMALE DA MERCATO TENDERNESS F1

CETRIOLO LUNGO SCURO GREEN RIVER F1

Le nostre varietà di Zucchino

Linea Speciale Hobby Orto

ZUCCHINO CHIARO ANTIVIRUS RIGAS F1

ZUCCHINO CHIARO ANTIVIRUS ALESSIO F1

ZUCCHINO CHIARO IPANEMA F1

ZUCCHINO CHIARO ANTIVIRUS SEMINIS F1

ZUCCHINO TONDO GEODE' F1

ZUCCA CORTA LISCIA BUTTERNUT F1

ZUCCA VIOLINA LUNGA RUGOSA

COMPLETANO LA GAMMA DELLE NOSTRE PRODUZIONI, TUTTI I PRODOTTI DEL CATALOGO ORTO MIO, CON LE ULTIME NOVITA', LE ESCLUSIVE E LE MIGLIORI VARIETA'

DA OGNI ZONA D'ITALIA

Le Piante Aromatiche

agostinihobbyorto@libero.it (RENZO AGOSTINI) — Mon, 22 Feb 2021 17:18:58 GMT

La gamma completa delle Piante Aromatiche Orto Mio

Le piante di Erbe Aromatiche richiedono meno attenzioni rispetto alle altre piante dell’orto; tanto è vero che spesso rischiamo di dimenticarcele. L’angolo più asciutto e soleggiato del nostro orto è tutto ciò che ci chiedono per mantenersi in buona salute. Sono effettivamente piante molto rustiche ma sanno dare un tocco veramente speciale ai nostri

cibi. Senza le aromatiche molte ricette della cucina mediterranea perderebbero l’unicità che le contraddistingue, profumi, aromi e sapori unici.

IN BALCONE O SULLA FINESTRA PER AVERLE SEMPRE A PORTATA DI MANO!

Non tutti sono così fortunati da avere un orto a pochi passi dalla cucina. Pensiamo alle città, dove già avere un orto, spesso è un privilegio di pochi. E quando riusciamo ad

ottenerlo, solitamente non è proprio vicino a casa. Il fatto è che, presi da mille impegni, succede che l’estro culinario ci illumini solo all’ultimo momento, mentre l’ingrediente

speciale, indispensabile per la buona riuscita del piatto principale, sia esso rosmarino, salvia, timo o basilico è rimasto nell’orto o dal fruttivendolo… ma a noi servirebbe ora!!!

Un vaso sul balcone, sistemato nella zona più riparata, con gli aromi indispensabili, è in grado di farci un grande servizio anche nel periodo invernale con una minima spesa.

COME CURARE LE AROMATICHE IN ESTATE

Se sono state messe a dimora quest’anno, necessiteranno di un po’ più di acqua, ma dovremo sempre attendere l’asciugatura del terreno prima di intervenire nuovamente. Se l’estate sarà particolarmente siccitosa, qualche copiosa annaffiatura potrà essere richiesta.

Se le piante hanno già alcuni anni di vita in campo aperto, irrigheremo solo in condizioni di prolungata assenza di precipitazioni.

Se le nostre piante sono in vaso sul balcone, ed hanno esposizione a sud, se possibile, nei periodi più caldi dell’estate, potremo spostarle a mezz’ombra o ripararle con tende ombreggianti nelle ore più calde. Cerchiamo di evitare i vasi di colore molto scuro, che favoriscono il surriscaldamento radicale nel caso di esposizione diretta ai raggi solari.

COME CURARLE IN AUTUNNO ED IN INVERNO?

Gran parte delle aromatiche piantate in campo aperto, se esposte in posizioni riparate, non richiedono accorgimenti particolari, se non un’attenta protezione dal freddo nel caso di forti gelate. La protezione può consistere in un telo di tessuto non tessuto oppure di nylon, aperto sulla sommità per evitare la condensa. Uno strato di paglia o pacciamatura con corteccia di pino posizionate sulla superficie del suolo, per proteggere le radici degli esemplari ai quali siamo più affezionati. In terrazzo, potremo avvicinarle ai muri dell’abitazione, spostandole dalle posizioni più esposte ai venti freddi. In vaso dovremo prestare particolare attenzione all’irrigazione, per non rischiare di favorire l’insorgenza di marciumi a carico dell’apparato radicale. Questo significa ridurre drasticamente le annaffiature, intervenendo solo quando le piante hanno il terreno bene asciutto, in giornate non particolarmente fredde, bagnando nelle ore del mattino, con quantità moderate.

I SEGRETI DEL SAPORE: SOLE ED IRRIGAZIONE

Il segreto per avere una forte intensità degli aromi è estremamente semplice: esporre le piante in posizione ben soleggiata e moderare l’irrigazione, per favorire il massimo accumulo di olii essenziali nelle foglie delle nostre aromatiche!